• Виды кладки и их назначение
  • Элементы кладки
  • Разрезка каменной кладки
  • Система перевязки кладки
  • Раскладка кирпича
  • Подготовка неполномерных кирпичей
  • Расстилание и разравнивание раствора
  • Способы кладки
  • Виды расшивки швов
  • Последовательность кладки
  • Общие правила кладки стен
  • Кладка углов
  • Кладка стен при заполнении каркасов
  • Кладка столбиков под лаги
  • Кладка столбов и простенков
  • Кладка стен облегченных конструкций
  • Кладка перемычек
  • Бутовая кладка
  • Бутобетонная кладка
  • Облицовка выложенных стен
  • Облицовка искусственными плитами
  • Облицовка плитами из природного камня
  • Облицовка прислонными керамическими плитками
  • Особенности кладки в зимних условиях
  • Кладка на растворах с химическими добавками
  • Кладка кирпича способом замораживания
  • Бутобетонная кладка в зимних условиях
  • Мероприятия, проводимые в период оттаивания зимней кладки
  • Кирпичные и каменные стены

    По сравнению с деревянными кирпичные или каменные стены более долговечны и менее пожароопасны, но они плохо держат тепло, поэтому требуют обязательной деревянной обшивки с дополнительной паро– и теплоизоляцией.

    Виды кладки и их назначение

    Каменная кладка – это конструкция, которая состоит из камней, уложенных в определенном порядке на строительном растворе. Она несет на себе нагрузки от собственного веса и веса опирающихся на нее прочих конструктивных элементов, а также выполняет тепло-, звукоизоляционные и другие функции.

    Существуют следующие виды кладки, которые используют при строительстве домов:

    – кирпичная;

    – кладка из керамических камней;

    – кладка из искусственных крупных блоков, изготовляемых из бетона, кирпича или керамических камней;

    – кладка из природных камней правильной формы (пиленых или тесаных);

    – бутовая кладка из природных неотесанных камней, имеющих неправильную форму;

    – смешанная кладка (бутовая, облицованная кирпичом; из бетонных камней, облицованных кирпичом, и кирпича, облицованного тесаным камнем);

    – бутобетонная кладка;

    – облегченная кладка из кирпича и других материалов.

    Для выполнения каменной кладки применяют известковые, смешанные цементно-известковые и цементные растворы, а также цементно-глиняные растворы, в которых глина служит пластифицирующей добавкой.

    Кладка из керамического кирпича пластического прессования обладает отличной влаго– и морозостойкостью, повышенной прочностью, вследствие чего ее применяют при возведении стен и столбов зданий, подпорных стенок, дымовых труб, конструкций различных подземных сооружений.

    Кладка из керамического пустотелого или пористо-пустотелого кирпича используется главным образом при возведении стен зданий. Благодаря своей малой теплопроводности эти кладки позволяют сократить толщину наружных стен на 20–25% по сравнению с толщиной стен, выложенных из полнотелого кирпича.

    Кладка из бетонных камней, изготовленных на тяжелом бетоне, применяется при строительстве фундаментов, стен подвалов и других подземных конструкций.

    Кладка из пустотелых и легкобетонных камней используется при возведении наружных и внутренних стен здания. Этот материал обладает хорошими теплоизолирующими показателями, но при этом пустотелые и легкобетонные камни влагоемки. Учитывая это качество, фасады наружных стен, выложенные из этих камней, штукатурят.

    Кладка из силикатных камней и кирпича обладает большей прочностью и сроком службы, чем кладка из пустотелых и легкобетонных камней. Однако она более теплопроводна. Из силикатных камней и кирпича возводят как внутренние, так и наружные стены.

    Низкомарочные легкобетонные и пустотелые бетонные камни применяют исключительно для возведения конструкций, расположенных внутри здания, с нормальным тепловлажностным режимом. Кладка, выполненная из этого материала, обладает большей теплопроводностью, плотностью, а также более прочна и долговечна, чем кладка из легкобетонных камней. Поэтому ее широко применяют для возведения не только внутренних стен, но и наружных.

    Кладку из крупных бетонных, силикатных или кирпичных блоков, так же как и из штучных материалов, используют для возведения подземных и надземных конструкций зданий и сооружений, блоки из легких бетонов, силикатного, пустотелого и пористо-пустотелого кирпича – в основном для строительства наружных стен зданий.

    Кладка из природных камней и блоков правильной формы обладает хорошими декоративными качествами, прочностью, устойчивостью к замораживанию и выветриванию, мало подвержена истираемости.

    Мягкие пористые горные породы в виде пиленых штучных камней массой до 45 кг (пористые туфы, ракушечники и т. д.) служат для кладки наружных и внутренних стен зданий. Из пористых горных пород (известняков, туфов) изготовляют также крупные стеновые блоки, предназначенные для укладки (монтажа) механизмами.

    Камни твердых пород имеют высокую стоимость и трудоемки в обработке, поэтому их главным образом применяют в строительстве нежилых сооружений – для облицовки цоколей или отдельных частей зданий, опор мостов, набережных.

    Бутовая и бутобетонная кладка требует больших затрат ручного труда и обладают большой теплопроводностью. Этот материал лучше применять для строительства фундаментов. Облицованная кирпичом бутовая и бутобетонная кладка пригодна для подвальных и подпорных стен.

    Кладку из силикатного кирпича сухого прессования и керамического пустотелого кирпича не применяют в конструкциях, расположенных на сырых грунтах, во влажных и мокрых помещениях, для возведения труб и печей.

    Кладка из керамических пустотелых камней применяется главным образом при строительстве наружных стен отапливаемых зданий. Хорошие тепло-технические свойства этого материала позволяют сократить толщину наружных стен в средней полосе России на полкирпича по сравнению с кладкой из обыкновенного керамического или силикатного кирпича.

    Элементы кладки

    Рассмотрим основные термины, определяющие элементы каменной кладки (рис. 15).

    Рис. 15. Стороны кирпича и камня (а) и элементы каменной кладки (б): 1 —постель; 2 – ложок; 3 – тычок; 4 – наружная верста; 5 – внутренняя верста; 6 – забутка; 7 – горизонтальный шов; 7 – вертикальный шов; 8 – фасад; 9 – тычковый ряд; 10 – ложковый ряд


    Две большие по площади грани кирпича (камня), расположенные по противоположным сторонам, называют верхней и нижней постелью (1). Ими кирпич укладывается на раствор. Длинные боковые стороны называются ложками (2), короткие – тычками (3).

    Кладка выполняется горизонтальными рядами, кирпичи в большинстве случаев укладываются на постель (плашмя). Бывают случаи, когда кирпичи кладут на ложковую грань (на ребро), например при кладке карнизов, тонких перегородок.

    Версты – крайние ряды кирпича в рядах, которые образуют поверхность кладки. Версты, расположенные со стороны фасада здания, называются наружными (4), расположенные внутри – внутренними (5).

    Ложковый ряд кладки – ряд, образованный из кирпичей, которые уложены длинной боковой стороной к наружной поверхности стены (10).

    Тычковый ряд кладки – ряд, обращенный наружу короткой стороной (9).

    Забутовочные кирпичи (забутка) – кирпичи, уложенные между внутренней и наружной верстой (6).

    Высота рядов кладки складывается из высоты кирпича и толщины горизонтального слоя раствора (шва). Средняя толщина шва равна 12 мм.

    Ширина кладки (толщина стен) делается кратной 1/2 кирпича. При ее определении также необходимо учитывать вертикальные швы, средняя толщина которых составляет 10 мм.

    Разрезка каменной кладки

    Для того чтобы камни в кладке лучше выдерживали действующую на них нагрузку всей стены, их располагают в соответствии с правилами так называемой разрезки. Камни укладывайте таким образом, чтобы они соприкасались друг с другом по возможности большей площадью. Например, если верхний камень будет опираться на лежащий под ним лишь двумя точками, то рано или поздно под влиянием нагрузки от вышележащих рядов он деформируется или сломается. И наоборот, камень, опирающийся всей плоскостью, может выдерживать гораздо большие нагрузки. Для этого необходимо выровнять впадину в его постели, заполнив ее раствором.

    Первое правило разрезки. Если поверхности, которыми камни соприкасаются друг с другом, перпендикулярны к усилию, действующему на них, камни будут работать только на сжатие. Следовательно, постели камней необходимо располагать перпендикулярно к силе, воздействующей на кладку, а камни должны укладываться горизонтальными рядами.

    Второе правило разрезки. Камни каждого ряда укладывайте таким образом, чтобы не произошел их сдвиг. Камни со скошенными боковыми поверх-ностями образуют в кладке клинья, которые будут раздвигать соседние камни. Для того чтобы этого не случилось, кладку нужно выстраивать таким образом, чтобы плоскости между соседними камнями были перпендикулярны постелям. Вместе с тем, если две боковые плоскости не будут расположены перпендикулярно к наружным поверхностям стен, а две другие боковые плоскости не будут перпендикулярны к первым, то камни, имеющие, например, острые углы у наружной поверхности, могут выпасть из кладки. Таким образом, кладку необходимо разделять вертикальными плоскостями (швами), параллельными ее наружной поверхности (параллельными швами), а также плоскостями, расположенными перпендикулярно к наружной поверхности (поперечными швами).

    Третье правило разрезки. Если продольные и поперечные вертикальные швы будут сквозными, получится кладка, разделенная на отдельные столбики. Это весьма неустойчивая конструкция, в которой швы под воздействием вертикальной нагрузки будут расширяться, что рано или поздно приведет к деформации и разрушению кладки. Чтобы избежать этого, поперечные и продольные швы в граничащих друг с другом горизонтальных рядах следует перевязывать камнями вышележащего ряда, сдвигая их на половину или на четверть длины относительно камней нижележащего ряда. В этом случае нагрузка будет распределяться равномерно на всю массу кладки. Следовательно, плоскости вертикальной разрезки каждого ряда должны быть сдвинуты относительно плоскостей граничащих с ними рядов.

    Система перевязки кладки

    Системой перевязки называют порядок укладки кирпичей (камней) относительно друг друга. При кладке различают перевязку вертикальных швов, продольных и поперечных.

    Перевязку продольных швов делают для того, чтобы кладка не расслаивалась вдоль стены на более тонкие стенки и чтобы нагрузка в кладке равномерно распределялась по ширине стены.

    Перевязка поперечных швов необходима для продольной связи между отдельными кирпичами, обеспечивающей распределение нагрузки на соседние участки кладки и монолитность стен при неравномерных осадках, температурных деформациях и т. п.

    Перевязку поперечных швов выполняют ложковыми и тычковыми рядами, а продольных – тычковыми.

    Основными системами перевязки кирпичной кладки стен, широко применяемыми в нашей стране, являются однорядная (цепная) и многорядная, а также трехрядная перевязка.

    Однорядная перевязка (рис. 16, а). В ней чередуются ложковые и тычковые ряды. Поперечные швы в смежных рядах сдвинуты относительно друг друга на четверть кирпича, а продольные – на полкирпича. Все вертикальные швы нижнего ряда перекрываются кирпичами вышележащего ряда. Цепная перевязка применяется при кладке стен. При возведении стен, у которых лицевой слой выкладывается из облицовочного или другого эффективного кирпича, цепная перевязка используется только при соответствующем указании в проекте.

    Рис. 16. Системы перевязки: а – однорядная (цепная); б – многорядная; 1 – тычковый ряд; 2–6 – ложковые ряды


    Многорядная перевязка (рис. 16, б). При ней кладка состоит из отдельных стенок толщиной 1/4 кирпича (120 мм), сложенных из ложков и перевязанных через несколько рядов по высоте тычковым рядом. В зависимости от размеров кирпича установлена максимальная высота ложковой кладки между тычковыми рядами для различных видов кладки: из одинарного кирпича толщиной 65 мм – 1 тычковый ряд на 6 рядов кладки; из утолщенного кирпича толщиной 88 мм – 1 тычковый ряд на 5 рядов кладки.

    При многорядной перевязке кладки из одинарного кирпича продольные вертикальные швы через каждые 5 ложковых рядов перекрываются тычковым. При этом тычки могут располагаться как в отдельных рядах, так и в других рядах в чередовании с ложковыми кирпичами. Поперечные вертикальные швы в четырех ложковых рядах перекрываются ложками каждого смежного ряда на половину кирпича, а швы 5-го ложкового ряда – тычками 6-го ряда на четверть кирпича. Такую кладку называют пятирядной. Иногда с целью усиления перемычки кладки тычковые ряды укладывают через 3 ложковых ряда.

    При использовании многорядной перевязки не полностью соблюдается третье правило разрезки кладки. При этом отсутствие перевязки продольных швов на высоту пяти рядов кладки практически не снижает ее прочности, в то же время вследствие большого термического сопротивления этих швов, расположенных на пути теплового потока, улучшаются теплотехнические показатели кладки. Кладка наружных и внутренних верст – наиболее трудоемкая операция.

    Производительность труда при укладке кирпича в конструкцию зависит от соотношения количества кирпича в верстах и забутке, т. е. от системы перевязки кладки. При пятирядной перевязке стен, например толщиной в два кирпича, в версты укладывают в 1,3 раза меньше кирпичей, чем при цепной (однорядной).

    Это значительно облегчает работу каменщика, т. к. укладка ложковых кирпичей по шнуру-причалке производительнее, чем тычковых: проще обеспечивается точность перевязки, сокращается количество поперечных швов кладки, требующих аккуратности в работе.

    Многорядная система перевязки рекомендуется как основная при возведении стен, в том числе и облицовываемых лицевыми или другими видами кирпича. Многорядную систему перевязки не допускается применять для кладки столбов, т. к. из-за неполной перевязки швов они будут недостаточно прочными.

    Раскладка кирпича

    Кирпич располагайте на стене по возможности ближе к месту укладки. Делайте это в таком порядке: для ложковых рядов – параллельно стене или под небольшим углом к ней, для тычковых – перпендикулярно к оси стены. Для наружной версты кирпич располагайте на внутренней половине стены, для внутренней – на наружной. Постель, предназначенная для укладки версты или забутки, не должна при этом быть занята кирпичом.

    На стенах толщиной в два и более кирпича (рис. 17, а) для тычковых наружных верст кирпичи размещайте стопками по две штуки перпендикулярно к оси стены; для кладки ложковых наружных верст (рис. 17, б) – стопками по два кирпича параллельно оси стены или под углом 45° к ней, с расстоянием между стопками в один кирпич. Для стен толщиной в 11/2 кирпича для тычкового ряда кирпичи укладывайте по два в стопки, одна вплотную к другой, параллельно оси стены; для ложкового ряда так же, но с расстоянием между стопками в один кирпич.

    Рис. 17. Раскладка кирпича на стене


    Для стен толщиной в один кирпич при кладке ложкового ряда кирпичи располагайте стопками по два кирпича, размещаемыми посередине стены параллельно ее оси, с расстоянием между стопками в один кирпич; для кладки тычкового ряда – на середине стены перпендикулярно к ее оси с расстоянием между стопками в 1/2 кирпича.

    Для стен и перегородок толщиной в 1/3 кирпича раскладку кирпичей производите параллельно оси стены по одному друг за другом.

    Кирпич начинают располагать на стене, отступив 50–60 см от последнего кирпича укладываемой версты, так чтобы оставалось место для расстилания раствора. При таком порядке раскладываемый кирпич не мешает разравниванию раствора на постели. Кроме того, на перемещение кирпича к месту укладки потребуется минимальное количество движений. При раскладке кирпичей на стене необходимо следить за тем, чтобы к фасаду здания они были обращены стороной, не имеющей повреждений и отколов.

    Подготовка неполномерных кирпичей

    Для правильной перевязки швов кладки вертикальных ограничений, мест примыкания и пересечения стен, при кладке столбов и простенков требуются неполномерные кирпичи: четвертки, половинки и трехчетвертки (рис. 18, линиями поверх кирпичей показаны условные обозначения, применяемые в строительных чертежах). Их обычно заготовляют сами каменщики непо-средственно на рабочем месте в процессе производства работ. Для получения четверток, трехчетверток и половинок в целях экономии необходимо использовать кирпичи, имеющие отбитые углы или другие дефекты. Каждый должен уметь точно определять размер требуемого неполномерного кирпича и правильно отрубать его.

    Рис. 18. Кирпичи: 1 – целый; 3/4 – трехчетвертка; 1/2 – половинка; 1/4 – четвертка


    Это необходимо потому, что при неправильных размерах укладываемых неполномерных кирпичей нарушается перевязка швов и увеличивается расход раствора, а это снижает прочность кладки.

    Чтобы правильно отмерить длину неполномерного кирпича, на ручке молотка делают зарубки, соответствующие длинам частей кирпича. Линию обрубки кирпича отмечают лезвием молотка. Затем делают насечку ударом молотка сначала по ложку одной стороны, потом по ложку другой стороны и наконец сильным ударом перерубают кирпич по отмеченной линии.

    При рубке кирпича удар молотка направляйте перпендикулярно к ложку, в противном случае линия обрубки может оказаться неправильной и получится неполномерный кирпич с косым торцом. Если кирпич надо расколоть вдоль, то сначала нанесите легкие удары по четырем его плоскостям, а затем сильным и коротким ударом по линии обрубки на торце кирпича расколите его на требуемые части. Кирпич также можно рубить ребром кельмы.

    Расстилание и разравнивание раствора

    Равномерное по толщине расстилание раствора является едва ли не самым важным моментом в процессе кирпичной кладки, от этого зависит, будут ли одинаковыми обжатие и плотность раствора в кладке.

    Для ложкового верстового ряда раствор необходимо расстилать в виде грядки шириной 80–100 мм, для тычкового – 200–220 мм. При кладке в пустошовку, т. е. когда швы оставляют незаполненными на глубину 10 мм от наружной поверхности стены, раствор расстилайте с отступом от лицевой стороны версты на 20–30 мм. При кладке с полным заполнением швов раствор расстилайте с отступом от лицевой поверхности стены на 10–15 мм. Толщина грядки раствора, уложенного на стене, в среднем должна быть 20–25 мм. Это обеспечивает при укладке кирпича толщину шва 10–12 мм.

    Качество кирпичной кладки зависит не только от правильности расстилания и разравнивания раствора на постели, но и от свойства раствора. Например, известковые и смешанные цементно-известковые или цементно-глиняные растворы, обладающие большой пластичностью, легко расстилаются, разравниваются по кладке и равномерно уплотняются при укладке кирпича.

    Цементные растворы менее пластичны, их труднее расстилать и разравнивать. Для повышения пластичности цементных растворов в них добавляют пластифицирующие добавки в процессе приготовления. Пластифицированные растворы медленнее расслаиваются и после нанесения на пористое основание слабо отдают воду, что обеспечивает твердение вяжущего вещества в растворах в нормальные сроки. Подвижность раствора для кирпичной кладки стен и столбов из обыкновенного керамического или силикатного кирпича, в зависимости от способа кладки, вида и состояния кирпича, характеризуется погружением эталонного конуса на 9–13 см.

    При кладке стен из пористо-пустотелого и пустотелого кирпича применяют раствор с подвижностью не более 7–8 см, чтобы предотвратить потери его при затекании в дыры и пустоты кирпича и избежать ухудшения теплотехнических свойств кладки.

    При кладке стен раствор под ложковые ряды расстилайте через боковую грань лопаты, а под тычковые ряды – через ее передний край; растворную грядку разравнивайте тыльной стороной лопаты. При укладке забутки раствор набрасывайте лопатой в корыто, образованное между верстами, и разравнивайте также тыльной стороной лопаты.

    При кладке отдельно стоящих столбов небольшого сечения раствор подавайте на середину столба, а затем расстилайте и разравнивайте кельмой по всему ряду в процессе укладки кирпича. При возведении столбов большего сечения раствор расстилайте так же, как и при строительстве стен. На участках стен с большим количеством дымовых и вентиляционных каналов раствор между каналами расстилайте кельмой, причем берите его со сплошной части стены или же с внутренней версты, куда он подается заранее. Непосредственно перед подачей на стену раствор перемешайте лопатой, т. к. за время, пока он лежит в ящике, тяжелые частицы (песок) оседают, происходит расслоение раствора и он становится неоднородным.

    Способы кладки

    Кладку верст ведут тремя способами: вприжим, вприсык и вприсык с подрезкой раствора, а забутки – вполуприсык. Выбор способа кладки зависит от пластичности раствора, состояния кирпича (сухой или влажный), времени года и требований к чистоте лицевой стороны кладки.

    Способом вприжим (рис. 19) выкладывают стены из кирпича на жестком растворе (осадка конуса 7–9 см) с полным заполнением и расшивкой швов. Этим способом укладывают как ложковые, так и тычковые версты. При этом раствор расстилают с отступом от лицевой поверхности стены на 10–15 мм. Разравнивают раствор тыльной стороной кельмы, перемещая ее от уложенного кирпича и устраивая растворную постель одновременно для трех ложковых или пяти тычковых кирпичей.

    Рис. 19. Кладка способом вприжим ложкового (а) и тычкового (б) рядов наружной версты: 1–4 – последовательность действий


    Кладку вприжим выполняйте в следующем порядке. Держа в правой руке кельму, разровняйте ею растворную постель, затем ребром кельмы подгребите часть раствора и прижмите его к вертикальной грани ранее уложенного кирпича, а левой рукой донесите новый кирпич к месту укладки. После этого опустите кирпич на подготовленную постель и, двигая его левой рукой к ранее уложенному, прижмите к полотну кельмы. Движением вверх правой руки выньте кельму, а кирпичом, придвигаемым левой рукой, зажмите раствор между вертикальными гранями укладываемого и ранее уложенного кирпичей. Нажимом руки осадите уложенный кирпич на растворной постели. Избыток раствора, выжатый из шва на лицевую сторону кладки, подрежьте кельмой за 1 прием после укладки тычками каждых 3–5 кирпичей или после укладки ложками 2 кирпичей.

    Раствор нужно набрасывать на растворную постель. Кладка получается прочной, с полным заполнением швов раствором, плотной и чистой. Однако этот способ требует большего количества движений, чем другие, и поэтому считается наиболее трудоемким.

    Способом вприсык (рис. 20) ведут кладку на пластичных растворах (осадка конуса 12–13 см) с неполным заполнением швов раствором по лицевой поверхности стены, т. е. впустошовку.

    Рис. 20. Кладка способом вприсык ложкового (а) и тычкового (б) рядов наружной версты: 1–3 – последовательность действий


    Процесс кладки ложкового ряда при этом способе выполняйте в следующем порядке. Взяв кирпич и держа его наклонно, загребите тычковой гранью кирпича часть раствора, предварительно разостланного на постели. Загребать раствор начните примерно на расстоянии 8–12 см от ранее уложенного кирпича. Придвигая кирпич к уже уложенному, постепенно вы-правляйте его положение и прижимайте к постели. При этом часть раствора, снятая с постели, заполняет вертикальный поперечный шов. Уложив кирпич, осадите его рукой на растворной постели. При кладке тычкового ряда процесс укладки выполняйте в той же последовательности, что и ложкового, только раствор для образования вертикального поперечного шва подгребайте не тычковой, а ложковой гранью. Этим способом кирпич можно укладывать как левой, так и правой рукой. Для кладки кирпича способом вприсык раствор расстилайте грядкой с отступом от наружной вертикальной поверхности стены на 20–30 мм, чтобы при кладке раствор не выжимался на лицевую сторону кладки. При возведении зданий в сейсмических районах укладка кирпичей в верстовых рядах способом вприсык не допускается.

    Способ вприсык с подрезкой раствора применяют при возведении стен с полным заполнением горизонтальных и вертикальных швов и с расшивкой швов. При этом раствор расстилают так же, как и при кладке, вприжим, т. е. с отступом от лицевой поверхности стены на 10–15 мм, а кирпич укладывают на постель так же, как при способе вприсык.

    Избыток раствора, выжатый из шва на наружную сторону стены, подрезайте кельмой, как при кладке вприжим. Раствор применяют более жесткий, чем для кладки без подрезки, подвижностью 10–12 см. При чрезмерной пластичности раствора вы не будете успевать срезать его при выдавливании из швов. На выполнение кладки вприсык с подрезкой раствора затрачивается больше времени и труда, чем на укладку вприсык, но меньше, чем на кладку вприжим.

    Способом вполуприсык (рис. 21) выкладывают забутку. Для этого сначала между внутренней и наружной верстами расстелите раствор. Затем разровняйте его, после чего уложите кирпич в забутку. Процесс кладки забутки несложен.

    Рис. 21. Кладка забутки способом вполуприсык: а – тычками; б – ложками; 1–2 – последовательность действий


    Кирпич держите почти плашмя на расстоянии 6–8 см от ранее уложенного, постепенно опуская кирпич на растворную постель, загребите ребром незначительное количество раствора, придвиньте кирпич вплотную к ранее уложенному и нажимом рук осадите его на место. Вертикальные швы остаются при этом частично пустыми. Их заполните при расстилании раствора для кладки следующего по высоте ряда, при этом следите за тем, чтобы поперечные швы между кирпичами заполнялись полностью. Плохое заполнение вертикальных поперечных швов раствором не только снижает прочность кладки, но и увеличивает продуваемость стен, что уменьшает их теплозащитные свойства.

    Кирпич забутки плотно прижмите к постели, чтобы верхняя поверхность уложенных в забутку кирпичей была на одном уровне с верстовыми.

    Виды расшивки швов

    Для придания наружной поверхности кладки четкого рисунка и уплотнения раствора в швах их необходимо расшить.

    В этом случае кладку ведут с подрезкой раствора, а швам придают различную форму – прямоугольную заглубленную, с выпуклостью наружу или вогнутую внутрь, треугольную двухсрезную, применяя расшивки с рабочей частью различных очертаний.

    Расшивки вогнутой формы применяют для получения выпуклых швов, а круглого сечения – вогнутых. Швы необходимо расшивать до схватывания раствора, т. к. в этом случае процесс менее трудоемок, а качество швов лучше. При этом сначала протрите поверхность кладки ветошью или щеткой от набрызгов раствора, затем расшейте вертикальные швы (6–8 тычков или 3–4 ложка), после чего – горизонтальные.

    Последовательность кладки

    Укладку рядов кирпича следует начинать с наружной версты. Кладку любых конструкций и их элементов (стен, столбов, обрезов, напусков), а также укладку кирпича под опорными частями конструкций, независимо от системы перевязки, начинайте и заканчивайте тычковым рядом.

    Кладка может осуществляться порядным, ступенчатым и смешанным способом. Последовательность кладки показана на рис. 22 цифрами.

    Рис. 22. Последовательность кладки кирпича: а – однорядная система перевязки; б – многорядная система перевязки; в, г – многорядная система перевязки смешанным способом


    Порядный способ, с одной стороны, очень простой, с другой – трудоемкий, т. к. кладку каждого последующего ряда можно начинать лишь после укладки верст и забутки предыдущего.

    Этот способ применяют преимущественно при кладке по однорядной системе перевязки. Однако, чтобы облегчить труд, рекомендуется следующий порядок: после тычковых кирпичей наружной версты укладывают ложковые кирпичи 2-го ряда наружной версты, затем – внутренние версты и забутку стены. Соблюдая такую последовательность, реже приходится переключаться с наружных верст на внутренние, чем при кладке сначала полностью одного ряда, а затем другого.

    Ступенчатый способ состоит в том, что сначала выкладывают тычковую версту 1-го ряда и на ней – наружные ложковые версты от 2-го до 6-го ряда. Затем кладут внутреннюю тычковую версту ряда и порядно пять рядов внутренней версты и забутки. Максимальная высота ступени при этой последовательности составляет шесть рядов. Этот способ рекомендуется при многорядной перевязке кладки.

    Смешанным способом выкладывают стены также при многорядной перевязке. Первые 7–10 рядов кладки выкладывают порядно. При высоте кладки 0,6–0,8 м, начиная с 8–10 рядов, рекомендуется применять ступенчатый способ кладки, т. к. продолжать кладку порядным способом, особенно при толщине стен в два кирпича и больше, становится трудно.

    В этом случае, выкладывая верхние ряды наружных верст, можно опираться на нижние ступени кладки, что значительно облегчает работу.

    Общие правила кладки стен

    Кладку из кирпича начните с закрепления угловых и промежуточных порядовок. Их следует установить по периметру стен и выверить по отвесу и уровню или нивелиру так, чтобы засечки для каждого ряда на всех порядовках находились в одной горизонтальной плоскости. Порядовки расположите на углах, в местах пересечения и примыкания стен, а также на прямых участках стен на расстоянии 10–15 м друг от друга.

    После закрепления и выверки порядовок выложите по ним маяки (убежные штрабы), располагая их на углах и на границе возводимого участка (рис. 23). Затем к порядовкам зачальте шнуры-причалки.

    Рис. 23. Штрабы: а – вертикальная на прямом участке стены; б – убежная; в – убежная промежуточная в сплошной стене (маяк); г – вертикальная в месте примыкания другой стены; д – убежная угловая (маяк)


    При кладке наружных верст шнур-причалку установите для каждого ряда, натягивая его на уровне верха укладываемого ряда, отступая от вертикальной плоскости кладки на 3–4 мм.

    Шнур-причалку у маяков можно укреплять и с помощью причальной скобы, острый конец которой вставляется в шов кладки, а к тупому, более длинному концу, опирающемуся на маячный кирпич, привязывается причалка. Свободную часть шнура намотайте на ручку скобы. Поворотом скобы в новое положение вы получите линию натяжения шнура-причалки для следующего ряда. Чтобы шнур-причалка не провисал между маяками, под шнур подложите деревянный маячный клин, толщина которого равна высоте ряда кладки, а поверх него поместите кирпич, который прижмет шнур. Маячные клинья укладывайте через 4–5 м с выступом за вертикальную плоскость стены на 3–4 мм.

    Шнур-причалку также можно укреплять, привязывая его за гвозди, за-крепляемые в швах кладки.

    После того как будут установлены порядовки, выложены маяки и натянуты шнуры-причалки, процесс кладки на каждом рабочем месте выполняйте в такой последовательности: разложите кирпичи на стене, расстелите раствор под наружную версту и уложите наружную версту. Дальнейший процесс возведения кладки зависит от принятого способа: порядного, ступенчатого или смешанного.

    В процессе кладки необходимо соблюдать следующие общие требования и правила.

    Стены и простенки следует выполнять по единой системе перевязки швов —многорядной или однорядной (цепной).

    Для кладки столбов, а также узких простенков (шириной до 1 м) внутри зданий или скрываемых отделкой следует применять трехрядную систему перевязки швов. Тычковые ряды должны укладываться из целых кирпичей. Независимо от принятой системы перевязки швов укладка тычковых рядов является обязательной в нижнем (первом) и верхнем (последнем) рядах возводимых конструкций, на уровне обрезов стен и столбов, в выступающих рядах кладки (карнизах, поясах и т. д.).

    При многорядной перевязке швов укладка тычковых рядов под опорные части балок, прогонов, плит перекрытий, балконов и другие сборные конструкции является обязательной. При однорядной (цепной) перевязке швов допускается опора сборных конструкций на ложковые ряды кладки.

    Применение половинок кирпича допускается только в кладке забутовочных рядов и мало нагруженных каменных конструкций (участки стен под окнами и т. п.).

    Горизонтальные и поперечные вертикальные швы кирпичной кладки стен, а также все швы (горизонтальные, поперечные и продольные вертикальные) в перемычках, простенках и в столбах должны быть заполнены раствором, за исключением кладки впустошовку.

    Применяя трехчетвертки и другие неполномерные кирпичи, необходимо укладывать их отколотой стороной внутрь кладки, а целой наружу.

    При возведении с использованием однорядной (цепной) перевязки прямых стен, имеющих по толщине нечетное число полукирпичей, например полтора, первую наружную версту 1-го ряда укладывайте тычковыми кирпичами, а вторую – ложковыми. При кладке стен, имеющих по толщине четное число полукирпичей, например два, 1-й ряд начинайте с укладки тычков по всей ширине стены, во 2-м ряду верстовые кирпичи кладите ложками, забутку – тычками. При кладке стен большей толщины в верстовых рядах во 2-м ряду над тычками кладите ложки, а над ложками – тычки. Забутку во всех рядах выполняйте тычками.

    Вертикальное ограничение (ровный обрез стены по вертикальной плоскости) при однорядной системе перевязки получается при укладывании в начале стены трехчетверток. При возведении стены в полкирпича в ее начале через один ряд нужно ставить половинки. Для закладки вертикального ограничения стены в один кирпич в ложковом ряду вначале располагайте в продольном направлении две трехчетвертки, а в тычковом ряду, как обычно, – целый кирпич. В тычковом ряду в начале стены в углах располагайте трехчетвертки в поперечном направлении, в ложковом – три трехчетвертки в продольном направлении стены.

    Кладка углов

    Кладка углов стен – наиболее ответственная работа, для выполнения которой нужен достаточный опыт.

    Первый тычковый ряд одной из стен, составляющих прямой угол, начните от наружной поверхности второй стены трехчетвертками: 1-й ряд второй стены присоедините к 1-му ряду первой стены. Во втором ряду кладка пойдет в обратной последовательности, т. е. кладку 2-го ряда второй стены начните от наружной поверхности первой стены трехчетвертками. В результате ложковые ряды одной стены выйдут тычками на лицевую поверхность другой стены.

    Стена, пропускаемая до лицевой поверхности другой стены, должна заканчиваться трехчетвертками, расположенными продольно. Пропускают наружные ложковые ряды, примыкают наружные тычковые. При такой схеме раскладки кирпича углы выкладывают без четверток, но со значительно большим количеством трехчетверток.

    Примыкание стен при однорядной системе перевязки выполняйте следующим образом. В 1-м ряду кладку примыкающей стены пропустите через основную стену до ее лицевой поверхности и закончите тычками и трехчетвертками, если для соблюдения перевязки применяются трехчетвертки и четвертки, либо одними трехчетвертками. Во 2-м ряду к ложкам основной стены подходит ряд примыкающей стены. Пересечение стен при цепной системе перевязки выполняйте попеременно, пропуская ряды кладки одной стены через другую.

    При многорядной перевязке 1-й ряд выкладывайте так же, как и при однорядной, тычками. При толщине стены, кратной целому кирпичу, во 2-м ряду наружную и внутреннюю версты выкладывайте ложками, а забутку – тычками. При толщине стены, кратной нечетному числу кирпичей, 1-й ряд выкладывайте тычками на фасад, а ложками внутрь помещения; 2-й ряд, наоборот, – ложками на фасад, а тычками внутрь. Последующие 3–6-й ряды выкладывайте только ложками с перевязкой вертикальных поперечных швов на половину или четверть кирпича. При кладке малонагруженных стен на участках под окнами при заполнении каркасных стен допускается использование в забутке половинок и кирпичного боя.

    Вертикальное ограничение стены получится при укладке первых двух рядов с применением трехчетверток в начале 1-го и 2-го рядов. В остальных ложковых рядах неполномерные кирпичи у ограничений следует чередовать с целыми, при этом кирпич и раскладывайте так, чтобы ложки перекрывали друг друга на половину.

    Прямые углы выложите с применением трехчетверток и четверток. Начните кладку угла с двух трехчетверток, из которых каждую кладите ложком в наружную версту соответствующей сопрягаемой стены.

    Промежуток, образующийся между трехчетвертками и тычковыми кирпичами, заполните четвертками. Во 2-м ряду версты выполните ложками, а забутку – тычками. Кладку следующих ложковых рядов ведите с перевязкой вертикальных швов. Примыкания внутренних стен к наружным при неодновременном их возведении можно выполнять в виде вертикальной многорядной или однорядной штрабы. В этих случаях в наружные стены для укрепления кладки заложите три стальных стержня диаметром 8 мм, которые расположите не реже чем через 2 м по высоте кладки, а также в уровне каждого перекрытия. Они должны иметь длину не менее 1 м от угла примыкания и заканчиваться анкером.

    Часто кладку наружной стены выполняют из керамического кирпича толщиной 65 мм или кирпича (камней) толщиной 138 мм, а кладку внутренних стен – из утолщенного кирпича толщиной 88 мм. При этом примыкание внутренних стен к наружным перевязывают через каждые три ряда кирпичей толщиной 88 мм.

    Тонкие, в полкирпича или один кирпич, стены внутри зданий следует класть после наружных капитальных. Для присоединения их к капитальной стене устройте паз, в который заведите тонкую стену.

    Существует и иной способ сопряжения, когда паз не оставляют, а в швы капитальной стены в процессе кладки для связи с примыкающими стенами закладывают стержни арматуры.

    Кладка стен при заполнении каркасов

    Такие стены выкладывают с применением тех же систем перевязки и приемов труда, что и при кладке обычных стен. Крепление кладки к каркасу выполняют в соответствии с проектом. Обычно для этого укладывают в швы кладки стержни арматуры и прикрепляют их к закладным деталям каркаса.

    Кладка столбиков под лаги

    При устройстве дощатых полов первых этажей между грунтом и полом необходимо сделать подполье, предохраняющее пол от грунтовой сырости.

    Доски пола настелите по лагам, укладываемым на кирпичные столбики сечением в один кирпич. Применение силикатного кирпича и искусственных камней, прочность которых уменьшается при увлажнении, не допускается.

    Столбики установите на плотный грунт или на бетонное основание. На насыпном грунте их ставить нельзя, т. к. из-за возможной осадки хотя бы 1–2 столбиков пол провиснет и будет зыбким.

    Столбики, возведенные на грунте, должны быть выше уровня грунта в подполье на 2 ряда кладки.

    До начала кладки произведите разметку места установки столбиков, причем крайние их ряды, по которым будут уложены лаги вдоль стен, установите к ним вплотную, а крайние столбики каждого ряда – с отступом на полкирпича.

    Кладку столбиков с однорядной перевязкой лучше выполнять вдвоем. Один человек подготавливает место, раскладывает кирпич и подает раствор, другой ведет кладку. Верх столбиков должен располагаться на одном уровне, соответственно заданной отметке. Кладку проверьте двухметровой рейкой и уровнем, которые прикладываются к столбикам во всех направлениях.

    Кладка столбов и простенков

    Многорядная система перевязки при кладке столбов запрещается потому, что она не обеспечивает монолитности и требуемой прочности столбов. Однорядная система перевязки со сдвигом чередующихся рядов на четверть кирпича, что достигается укладкой трехчетверток для перевязки вертикальных швов во всех рядах, невыгодна для возведения столбов, т. к. при таком способе приходится применять большое количество трехчетверток. Такая кладка выполняется из целого кирпича с добавлением лишь некоторого количества половинок.

    При этой системе кладки допускается совпадение наружных вертикальных швов в трех рядах кладки по высоте. Тычковый ряд при этом выполняйте через 3 ложковых ряда. Для такой кладки требуется наименьшее количество неполномерного кирпича. При строительства столбов сечением 2 х 2 кирпича перевязку делайте только целыми кирпичами, а при возведении столбов сечением 11/4 или 2 х 21/4 кирпича в каждых 4 рядах кладки используйте только две половинки.

    Простенки шириной до 1 м следует выкладывать по трехрядной системе перевязки, а шириной более четырех кирпичей допускается выкладывать и по многорядной системе.

    При трехрядной перевязке для образования в простенках четвертей в 1-м тычковом ряду уложите четвертки, а в ложковых рядах – половинки.

    Ввиду того что столбы и простенки обычно нагружены больше, чем другие конструкции, выкладывать их впустошовку не разрешается. Допускается неполное заполнение только вертикальных швов на глубину до 10 мм от лицевой поверхности. Столбы и простенки шириной 21/4 кирпича и менее выкладывайте только из отборного целого кирпича.

    Если к столбам примыкают тонкие стенки, соедините их выпущенной из столба штрабой или стальными стержнями, закладываемыми в столбы.

    Кладка стен облегченных конструкций

    При возведении наружных стен в целях экономии кирпича и снижения массы здания, наряду с кладкой из легкого пустотелого и пустотелого эффективного кирпича, керамических и легкобетонных пустотелых камней, пеносиликатных камней, применяются облегченные кладки, в которых часть камней заменяется легким бетоном, засыпками или воздушными прослойками. Используются также кладки на теплых растворах, приготовленных на пористом песке. Кладку стен облегченной конструкции необходимо выполнять с расшивкой швов с фасадной стороны.

    В подоконных участках наружных стен, на участках у обреза цоколя для защиты их от увлажнения верхние 2 ряда выкладывайте сплошной кирпичной кладкой.

    Облегченная кирпично-бетонная кладка (рис. 24) состоит из двух стенок толщиной в четверть кирпича и легкого бетона, укладываемого между ними. Стенки связываются тычковыми рядами, заходящими в бетон на три кирпича и располагаемыми через каждые 3 или 5 ложковых рядов кладки. Тычковые ряды (диафрагмы) можно размещать в одной плоскости и вразбежку в шахматном порядке, в зависимости от принятой толщины стены, которая может быть от 380 до 680 мм. Вместо сплошных тычковых рядов связь между продольными стенками допускается осуществлять отдельными кирпичами, укладываемыми в продольных стенках тычками не реже чем через 2 ряда по высоте и не реже чем через два кирпича, уложенных ложками по длине продольных стенок.

    Рис. 24. Облегченная кирпично-бетонная кладка: 1 – легкий бетон; 2 – ложковые ряды; 3 – тычковые ряды


    Кирпично-бетонная кладка применяется при строительстве зданий высотой до четырех этажей. Состав легкого бетона выбирается в зависимости от этажности строящегося здания, качества заполнителей и марки цемента.

    Стены возводят поясами, высота которых определяется поперечной перевязкой кладки тычковыми рядами.

    Если тычковые ряды располагаются вразбежку, выложите сначала наружную тычковую и внутреннюю ложковую версты, затем 2 наружных и 2 внутренних ложковых ряда, после чего заполните пространство между выложенными рядами бетоном. После окончания укладки бетона в этот пояс следует вновь вывести по 3 ряда кладки, причем сначала наружную ложковую версту, а потом внутреннюю, в которой первым кладите тычковый ряд, а затем 2 ложковых. Далее процесс кладки повторите.

    Облегченная колодцевая кладка состоит из двух продольных стенок толщиной в четверть кирпича каждая, расположенных друг от друга на расстоянии 140–340 мм и соединенных между собой через 650–1200 мм по длине поперечными стенками толщиной в четверть кирпича. Кладку поперечных стенок перевяжите с продольными стенками через один ряд. Образующиеся колодцы между продольными и поперечными стенками заполните легкими засыпными минеральными теплоизолирующими материалами (щебень и песок легких горных пород, керамзит, шлак) и легкобетонными вкладышами в виде камней.

    Засыпку уложите слоями толщиной 110–150 мм, уплотните послойным трамбованием и полейте раствором через каждые 100–500 мм по высоте.

    Кирпичная кладка с облицовкой теплоизоляционными плитами имеет толщину 11/4 и 11/2 кирпича. Стену с внутренней стороны утеплите пеносиликатными и другими плиточными теплоизолирующими материалами, которые установите либо вплотную к плитке, либо с отступом от нее на 30 мм, для того чтобы создать воздушную прослойку между кладками и плитами. Способы крепления плиточного утеплителя к кирпичной кладке зависят от материала плит и их размеров.

    Кладка с уширенными швами применяется при возведении стен из кирпича или легкобетонных камней. Уширенный шов располагается ближе к наружной поверхности стены. Его нужно заполнить неорганическими теплоизоляционными материалами или раствором (если вы выполняете кладку на легких растворах, приготовляемых на пористых заполнителях).

    Кладка перемычек

    Часть стены, перекрывающая оконный или дверной проем, называется перемычкой. Если нагрузка от перекрытий передается на стену непосредственно над проемом, применяют несущие сборные железобетонные перемычки. При отсутствии такой нагрузки для перекрытия проемов шириной менее 2 м устраивают железобетонные ненесущие или рядовые кирпичные перемычки в виде кладки на растворах повышенной прочности, с арматурными стержнями для поддержания кирпичей нижнего ряда. Вместо рядовых иногда делают клинчатые перемычки, которые служат в то же время архитектурными деталями фасада.

    С этой же целью при пролетах до 3,5–4 м часто возводят арочные перемычки. Кладку арочного типа используют также для устройства перекрытий в зданиях; такие перекрытия называют сводчатыми (сводами).

    При кладке перемычек все продольные и поперечные швы обязательно целиком заполняйте раствором, т. к. такая кладка работает не только на сжатие, но и на изгиб. При слабом заполнении раствором вертикальных швов под влиянием нагрузок сначала происходит сдвиг отдельных кирпичей, а затем разрушение кладки.

    Рядовые перемычки выкладывайте из отборного целого кирпича с соблюдением горизонтальности рядов и правил перевязки обычной кладки. Высота рядовой перемычки – 4–6 рядов кладки, а длина – на 50 см больше ширины проема.

    Для кладки перемычек применяется раствор марки не ниже 25.

    Под нижний ряд кирпича в перемычке в слое раствора толщиной 2–3 см уложите не менее трех стержней арматуры из круглой стали диаметром не менее 6 мм, обычно из расчета по одному стержню сечением 0,2 см2 на каждые полкирпича толщины стены, если по проекту не требуется более сильного армирования. Арматура воспринимает растягивающие усилия, возникающие в кладке.

    Концы круглых стержней пропустите за грани проема на 25 см и загните вокруг кирпича (рис. 25).

    Рис. 25. Кладка рядовых перемычек: а – фасад; б – разрез; в – кладка по дощатой опалубке; г – кладка на инвентарных кружалах; 1 – арматурные стержни; 2 – доски; 3 – деревянные кружала; 4 – трубчатые кружала


    Рядовые перемычки сделайте с применением временной опалубки из досок толщиной 40–50 мм. По ней расстелите раствор, в который затем втопите арматурные стержни. Концы опалубки должны опираться на кирпичи, выпущенные из кладки; после снятия опалубки их следует срубить.

    Иногда концы опалубки вставляют в борозды на откосах проемов, которые закладывают после снятия опалубки. Если ширина проема больше 1,5 м, то под опалубку в середине подставляют стойку или опалубку опирают на деревянные кружала (доски, поставленные на ребро).

    Инвентарные трубчатые опоры-кружала сделайте из двух отрезков труб диаметром 48 мм, вставленных в третий отрезок трубы диаметром 60 мм. При закладке кружал трубы раздвиньте так, чтобы концы меньшего диаметра заходили внутрь борозд, оставленных в кладке.

    На каждый проем нужно поставить два кружала; их можно устанавливать и в том случае, когда в проеме уже есть оконные и дверные блоки. При других типах кружал проем можно заполнять блоками только после снятия опалубки перемычки.

    Клинчатые и лучковые перемычки выкладывайте из обыкновенного керамического кирпича путем образования клинообразных швов, толщина которых внизу перемычки не менее 5 мм, вверху – не более 25 мм. Кладку ведите поперечными рядами по опалубке, удерживаемой кружалами. До начала кладки перемычки возведите стену до ее уровня, выкладывая одновременно опорную ее часть (пяту) из подтесанного кирпича (шаблоном определяют направление опорной плоскости, т. е. угол ее отклонения от вертикали).

    Затем на опалубке разметьте ряды кладки с таким расчетом, чтобы число их было нечетным, учитывая при этом толщину шва. Ряды кладки в данном случае считайте не по вертикали, а по горизонтали. Центральный нечетный ряд кирпича называют замковым. Он должен находиться в центре перемычки в вертикальном положении.

    Кладку клинчатых и лучковых перемычек ведите равномерно с двух сторон от пяты к замку таким образом, чтобы в замке она заклинивалась центральным нечетным кирпичом. Правильность направления швов проверьте шнуром, укрепленным в точке пересечения сопрягающихся линий опорных частей (пят). При пролетах более 2 м кладка клинчатых перемычек не допускается.

    Бутовая кладка

    Бутовой кладкой называется кладка из природных камней, имеющих неправильную форму, с двумя примерно параллельными поверхностями (постелями). К природным камням, пригодным для кладки, относят известняк, песчаник, ракушечник, туф, гранит, а также булыжный камень для возведения фундаментов зданий высотой до двух этажей. Используемые в строительстве бутовые камни обычно имеют массу до 30 кг. Камни большей величины предварительно раскалывают на более мелкие. Этот процесс называется плинтовкой. Одновременно с плинтовкой скалывают острые углы камней, делают так называемую приколку камней, подгоняя их форму под параллелепипед. Для плинтовки камней применяют прямоугольную кувалду массой около 5 кг, а для обработки камней – молоток-кулачок массой 2,3 кг, которым скалывают острые углы. Этим же молотком осаживают и расщебенивают бутовый камень при кладке. Кроме того, в процессе бутовой кладки используют те же инструменты, что и в кирпичной.

    При бутовой кладке трудно достигнуть такой тщательной перевязки, как при кладке из кирпича, т. к. камни не имеют правильной формы и неодинаковы по размерам. Поэтому подбор и расположение камней в верстовых рядах и в забутке кладки делают для обеспечения перевязки таким образом, чтобы при возведении стен камни можно было укладывать попеременно: то длинной стороной – ложками, то короткой – тычком. Следовательно, в каждом ряду кладки последовательно чередуются тычковые и ложковые камни как в верстах, так и в забутке.

    В смежных рядах над тычковыми укладывайте ложковые камни, а над ложковыми – тычковые. Таким способом обеспечивается перевязка швов бутовой кладки, которая аналогична цепной перевязке при кладке из кирпича. Также раскладывайте камни в рядах при пересечении и в углах стен (рис. 26).

    Рис. 26. Перевязка кладки из бутового камня: а – стены


    Рис. 26 (продолжение). Перевязка кладки из бутового камня: б – пересечения стен; в – углы


    Камни при кладке подберите и подгоните так, чтобы по возможности создать одинаковую высоту ряда кладки в пределах от 20 до 25 см и горизонтальность швов. При этом можно укладывать по 2–3 тонких камня в одном ряду кладки, а некоторые крупные камни могут входить в 2 смежных ряда кладки.

    Бутовая кладка делается под лопатку, под скобу и под залив (рис. 27). Кладку под лопатку выполняйте горизонтальными рядами толщиной по 25 см с подбором и приколкой камней, расщебенкой (заполнением) пустот и перевязкой швов. Первый нижний ряд уложите по подготовленному основанию насухо из крупных постелистых камней, обращенных постелью вниз. Чтобы камни плотно прилегали к основанию, осаживайте их трамбовкой. Затем заполните пустоты между ними мелкими камнями или щебнем и залейте жидким раствором (при осадке конуса 13–15 см) до заполнения всех пустот между камнями. Расщебенку уплотните также трамбованием. Далее ведите кладку порядно, соблюдая перевязку, на пластичном растворе. Подвижность раствора для кладки должна соответствовать погружению эталонного конуса на 4–6 см.

    Рис. 27. Виды бутовой кладки: а – под лопатку; 1 – верстовые камни; 2 – раствор; 3 – выложенное щебнем основание; 4 – постелистые камни первого ряда


    Рис. 27 (продолжение). Виды бутовой кладки: б – под скобу; в – в опалубке; г – враспор


    Процесс кладки способом под лопатку выполняйте в следующем порядке. Каждый последующий ряд начинайте с укладки верст. Перед возведением внутренней и наружной версты на углах, пересечениях и через каждые 4–5 м на прямых участках стены уложите на растворе маячные камни. По маячным камням с обеих сторон кладки натяните причалки, по которым в процессе кладки будете проверять горизонтальность ряда и прямолинейность лицевой поверхности фундаментов и стен. Камни для верстовых рядов, подобранные по высоте, сначала выложите насухо, чтобы найти наиболее устойчивое положение в кладке. Затем камень приподнимите, настелите слой раствора толщиной 3–4 см и установите камень окончательно, осаживая его молотком. Уложив версты, приступайте к заполнению забутки.

    Раствор под забутку, как и для верстовых рядов, следует подавать лопатой и расстилать с излишком, чтобы при укладке камней он выдавливался в вертикальные швы между камнями. Забутку можно делать из камней любых размеров и формы с плотной посадкой (без качания) на постель и с соблюдением перевязки, чередуя тычки с ложками. Для более плотной посадки камни осаживайте трамбовкой или молотком. Необходимо следить за тем, чтобы камни не соприкасались друг с другом без раствора, т. к. это значительно снижает прочность кладки. После укладки забутки выполните расщебенку кладки, осаживая в раствор слабыми ударами молотка щебень и мелкие камни. Поверхность уложенного ряда кладки разровняйте, добавляя раствор лишь в углубления между камнями. Следующие ряды кладки выполните в той же последовательности.

    Кладка под скобу используется при возведении простенков и столбов. Эта кладка – разновидность кладки под лопатку, и ее выполняют из камней одинаковой высоты, подбираемых с помощью шаблона.

    Кладка с приколкой лицевой поверхности – также разновидность кладки под лопатку. При выполнении этой кладки неровности на лицевой поверхности камней, укладываемых в наружную или внутреннюю версту, предварительно окапывают.

    С приколкой лицевой поверхности обычно выкладывают столбы и стены подвалов. Кладку в опалубке способом под лопатку выполняют для получения гладкой поверхности обеих сторон стены при малопостелистом и неровном бутовом камне. В этом случае подбор более постелистых камней для верстовых рядов и углов можно не делать.

    Кладка под залив выполняется из рваного бутового или булыжного камня без подбора камней и выкладки верстовых рядов. Кладку под залив делают в опалубке, которую устанавливают в траншеях после окончания земляных работ. Если грунт плотный, то при глубине траншей до 1,25 м можно вести кладку и без опалубки враспор со стенками траншеи.

    Первый слой бутового камня высотой 20–25 см уложите на сухое основание без раствора враспор со стенками и уплотните трамбованием. Затем заполните все промежутки между камнями мелким камнем и щебнем. Уложенный слой залейте жидким раствором так, чтобы все пустоты были заполнены. Последующую кладку нужно вести таким же образом, горизонтальными рядами высотой 20–25 см, заливая раствором каждый ряд кладки.

    Бутовая кладка под залив вследствие малой ее прочности допускается только для фундаментов зданий высотой до 10 м и только при строительстве на непросадочных грунтах.

    Кладка с применением виброуплотнения имеет прочность на 25–40% больше прочности кладки, выполненной способом под лопатку. Выполняя эту кладку, камни уложите в такой последовательности: 1-й ряд – насухо, пустоты между камнями заполните щебенкой, а затем расстелите раствор слоем 40–60 см и уплотняйте кладку до тех пор, пока раствор не перестанет проникать в кладку. Далее уложите на растворе следующий ряд камня способом под лопатку, покройте его раствором и вновь уплотните. Такая кладка делается в опалубке или враспор со стенками траншей в плотных грунтах.

    Циклопическая кладка применяется в тех случаях, когда требуется создать декоративную поверхность. Для этого бутовую кладку следует выполнять способом под лопатку, а для лицевой поверхности кладки применяются специально подобранные камни, которые располагают в вертикальных рядах так, чтобы создать рисунок из швов между ними.

    Эти швы сделайте выпуклыми (шириной 2–4 см) и расшейте их. Иногда для кладки углов при этом используются грубо отесанные камни, уложенные вперевязку с кладкой стены. Применяется также циклопическая облицовка обычной бутовой кладки постелистыми камнями после возведения кладки.

    Бутобетонная кладка

    Бутобетонная кладка состоит из бетонной смеси, куда горизонтальными рядами втапливают бутовые камни «изюм», объем которых составляет почти половину общего объема кладки. Для бутобетонной кладки используются камни таких же размеров, как и для бутовой кладки. Булыжный камень разрешается применять нерасколотым.

    Бетонную смесь и камни укладывайте последовательно горизонтальными слоями.

    Сначала расстелите слой бетонной смеси толщиной не более 25 см, затем в него втопите ряд камней (на глубину не менее половины высоты камней).

    Между втапливаемыми камнями, а также между камнями и опалубкой оставьте промежутки величиной 4–6 см. После втапливания камней вновь уложите слой бетонной смеси и уплотните ее вибрированием, далее процесс кладки повторяйте. Бетонная смесь для кладки должна иметь подвижность, соответствующую осадке конуса на 5–7 см, причем размер щебня или гравия в ней не должен превышать 3 см в диаметре.

    Облицовка выложенных стен

    При желании можно произвести облицовку кирпичных стен бани. Перед тем как приступить к облицовке, необходимо выверить плоскость стены, провешивая ее отвесами, чтобы определить положение лицевой поверхности облицовки и при необходимости выровнять ее впадины или бугры. Последние срубите, а впадины заделайте цементным раствором. Стены нужно провесить раздельно по каждому участку, ограниченному горизонтальными, выступа-ющими за плоскость фасада поясками.

    Осевые линии нанесите на всю высоту зданий: от карниза до цоколя. Вначале провесьте наружные углы и плоскости стен, а затем откосы проемов. После провешивания к стенам прикрепите маячные вертикальные рейки-порядовки, располагая их на расстоянии 10–15 м друг от друга, и на них сделайте разметку всех рядов облицовки, учитывая намеченные горизонтальные линии поясков, перемычек и т. п.

    Затем установите горизонтальные разбивочные порядовые рейки с размеченными вертикальными швами между плитами облицовки и по ним установите плиты облицовки. Рейки укрепите на костылях. Таким образом, с помощью маячных вертикальных реек-порядовок и горизонтальных реек можно определить положение каждой плиты облицовки. Если же облицовочные плиты крепятся к стене скобами или крючками, то до начала облицовки в стену необходимо заделать детали крепления.

    Перед началом работ облицовочные изделия подготовьте к установке на место. Для этого рассортируйте их и скомплектуйте по маркам, номерам и рядам облицовки в соответствии с маркировкой на монтажной схеме, подберите по тону окраски и размерам. Разнотонность плит на облицованной поверхности не должна быть заметна с расстояния 10 м. Плиты должны иметь ровные лицевые поверхности без искривлений, отбитых углов, щербин на ребрах и других дефектов, искажающих их поверхность. Трещины на лицевой поверхности плит не допускаются.

    Облицовка искусственными плитами

    Бетонные облицовочные плиты с пазами в ребрах крепите к стене с помощью костылей с шайбами (пластинками), вставляемыми в пазы плит. Костыли заделывайте на цементном растворе в просверленные или пробитые в стене шлямбуром гнезда. Чтобы предохранить стальные крепления от коррозии, покройте их цементным раствором со всех сторон.

    Бетонные облицовочные плиты с монтажными петлями крепите с по-мощью проволоки, закручиваемой с одной стороны за петли у плит, с другой – за стальные стержни, укрепляемые костылями на поверхности облицовываемых стен, или за скобы и крюки, закладываемые в швы во время кладки стен.

    Первыми всегда устанавливаются угловые плиты, а затем по горизонтали – рядовые плиты облицовки: первый ряд – на обрез стен, а последу-ющие – друг на друга с применением цементного раствора. Положение каждой плиты и каждого ряда проверяется по порядным рейкам и шнуру, натянутому по маячным порядовкам, а плоскость облицовки во всех направлениях – с помощью уровня, отвеса, правила и рейки.

    Облицовка плитами из природного камня

    Плиты следует подготовить к установке в мастерских, оборудованных необходимыми станками и приспособлениями. В плитах пробейте пазы и гнезда для креплений, после чего готовые детали рассортируйте, подберите по тону окраски и маркируйте. Облицовочные плиты из природного камня изготавливаются с различной степенью обработки поверхности, назначаемой проектом.

    От этого, в свою очередь, зависит способ установки плит и заделки швов между ними. Обычно толщина швов между плитами облицовки должна быть не более 2–3 мм. В этом случае детали устанавливайте на цементном растворе.

    Цокольные облицовочные плиты опираются на обрезы ленточных фундаментов, ширина которых не должна превышать толщину облицовки. При столбчатых фундаментах плиты цокольной облицовки устанавливайте на бетонный блок.

    Крепите плиты к облицовываемой конструкции и скрепляйте их друг с другом с помощью металлических крюков, костылей, якорей, скоб и пиронов.

    Крепления облицовочных плит из природного камня якорями или Т-образными костылями, которые заделываются в гнезда, пробитые в конструкциях, применяют при облицовке тяжелыми плитами, прочно скрепляемыми с основанием. Гнезда в стенах высверлите электрическими сверлильными машинами или выбейте пневматическим инструментом по ходу облицовки в соответствии с размещением гнезд в устанавливаемых плитах.

    Концы креплений должны быть завершены или загнуты, заделаны в раствор и расклинены в гнездах стальными клиньями.

    Облицовка может нежестко скрепляться с кладкой. В этом случае облицовочные плиты установите на вертикальных стержнях, закрепляемых в процессе кладки или после нее скобами к стене. Плиты облицовки прикрепите скользящими скобами к вертикальным стержням.

    При облицовке круглых, многогранных и квадратных колонн применяются крюки, которые крепятся к вертикальным стержням, прикрепляемым хомутами к колонне, либо непосредственно крюки крепятся к хомутам. Хомуты опоясывают колонну, иногда они укладываются в борозды, сделанные в колонне.

    Все крепления выполните заподлицо с верхними кромками плит. Концы креплений, входящих в гнезда плит и стен, заделайте раствором: при мраморных облицовках – смешанным раствором на обычном или белом порт-ландцементе состава 1 : 1 : 6 или на белом цементе состава 1 : 3. Для всех других пород камня можно применять растворы на обычном цементе.

    Плиты, прикрепляемые к стене, установите в такой последовательности. Вначале плиту примерьте насухо, отмечая на облицовываемой поверхности места пробивки гнезд для креплений, которые соответствуют гнездам в кромках плит, или сделайте разметку гнезд.

    Затем в облицовываемой конструкции пробейте гнезда для крепления; по сделанным отметкам уложите на постель раствор, поверх которого разложите деревянные клинья, а на них опустите плиту. Плите с помощью натяжных приспособлений и уложенных клиньев придайте требуемое положение, а затем каждую плиту (при высоте более 1 м) соедините с соседними плитами с помощью пиронов.

    Иногда вместо натяжных приспособлений для закрепления вертикального положения плит пользуются клиньями, которые забивают в отверстия, просверленные в стене. В некоторых случаях плиты временно закрепляют (примораживают) к ранее установленным гипсовым раствором.

    Закрепив плиты ряда, приступайте к заполнению раствором пространства между плитами и основанием, если это предусмотрено проектом.

    Облицовка прислонными керамическими плитками

    Малогабаритные керамические облицовочные плитки следует устанавливать после окончания строительства здания. Крепите их к стене с помощью раствора марки не ниже 50 без конструктивной перевязки с кладкой. Прислонными керамическими плитками облицовывают стены зданий не раньше чем через 6 месяцев после окончания кладки и после того, как нагрузка на стены достигает не менее 85% полной проектной.

    Фасадные керамические плитки устанавливайте горизонтальными рядами в направлении снизу вверх, пользуясь порядовками и шнуром-причалкой, причем облицовку можно выполнять с перевязанными и неперевязанными вертикальными швами. Перевязка швов облицовки в данном случае выполняет лишь декоративные функции: на прочность облицовки она не влияет. После установки каждого ряда плиток их выравнивают правилом, прикладывая его к облицовке и слегка постукивая по правилу молотком. Для таких облицовок в последние годы начали выпускать крупноразмерные керамические плитки.

    Особенности кладки в зимних условиях

    Твердение цементного раствора происходит при взаимодействии зерен цемента с водой, при этом образуется цементный гель, превращающийся затем в камень. С понижением температуры процесс твердения цементного раствора замедляется. Например, при температуре 5° С прочность его нарастает в 3–4 раза медленнее, чем при температуре 20° С, а при понижении температуры до 0° С твердение раствора практически прекращается совсем. Известковый раствор твердеет вследствие кристаллизации гидрата окиси кальция, испарения избытка влаги и частичной карбонизации извести (при поглощении углекислого газа из воздуха). Для твердения необходимо, чтобы известь находилась во влажной среде. Наращивание прочности известкового раствора также зависит от температуры окружающей среды.

    При отрицательной температуре (ниже 0° С) в растворе происходят процессы, которые отражаются на его структуре и прочности. Во-первых, при замерзании раствора содержащаяся в нем свободная вода превращается в лед, который не вступает в химическое взаимодействие с вяжущими веществами. Если твердение вяжущего не началось до замерзания, то оно не начнется и после замерзания; если же оно уже началось, то практически приостанавливается до тех пор, пока свободная вода будет находиться в растворе в виде льда. Во-вторых, замерзающая в растворе вода значительно увеличивается в объеме (приблизительно на 10%); вследствие этого структура раствора разрушается и он частично теряет накопленную до замерзания прочность. При быстром замерзании свежевыложенной кладки в швах образуется смесь вяжущего вещества и песка, сцементированная льдом. Раствор настолько быстро теряет пластичность, что горизонтальные швы остаются недостаточно уплотненными; при оттаивании они обжимаются тяжестью вышележащей кладки, что может вызвать значительную и неравномерную осадку и создать угрозу прочности и устойчивости кладки.

    При раннем замораживании кладки конечная прочность цементных, цементно-известковых и цементно-глиняных растворов, которую они приобретают после оттаивания и 28-суточного твердения при положительной температуре, значительно снижается и в некоторых случаях не превышает 50% марочной прочности. Эти обстоятельства обусловливают необходимость соблюдения определенного режима зимней кладки, который обеспечил бы прочность раствора и кладки в целом.

    При возведении каменных конструкций в зимних условиях систематиче-ски контролируйте качество раствора и дозировку добавок. Прочность раствора при сжатии определяйте, испытывая образцы-кубы размером 7,07 х 7,07 х 7,07 см. Количество их должно быть не менее 12 с объема кладки, выполненного в течение не более трех суток, в том числе 9 образцов для контроля прочности в процессе возведения здания и 3 – для оценки окончательной прочности раствора, выдержанного в тех же условиях (весь зимний период), что и кладка, и еще не менее месяца при положительной температуре.

    В зависимости от вида кладки и возводимых конструкций каменные работы с камнем зимой выполняйте следующими способами: замораживанием, с использованием противоморозных добавок, с применением последующего прогрева. Кладка каменных конструкций в зимних условиях должна выполняться на цементных, цементно-известковых или цементно-глиняных растворах.

    Кладка на растворах с химическими добавками

    При введении в растворы с цементным вяжущим химических противоморозных добавок температура замерзания воды, содержащейся в растворе, понижается. Добавки также ускоряют химический процесс твердения цемента. Благодаря этим факторам раствор накапливает прочность при более низких температурах, чем обычно. В качестве химических добавок вводите в растворы хлористый кальций и хлористый натрий, углекислый калий (поташ) и нитрат натрия. Применение указанных добавок допускается в растворе для подземной кладки из кирпича, камней правильной формы и постелистого бутового камня, а также стен и столбов промышленных и складских зданий, не требующих тщательной отделки поверхности. Поташ и нитрит натрия разрешается использовать также и для надземной кладки зданий из кирпича, камней и блоков.

    Применение раствора с добавками для конкретного вида каменных конструкций должно быть согласовано с проектной организацией. Кладку фундаментов из рваного бутового камня способом замораживания допускается производить при применении растворов с химическими добавками для зданий высотой до трех этажей. При этом кладку нужно вести враспор со стенками траншей способом под лопатку, а при кладке стен подвалов внутреннюю поверхность их раскрепляют на период оттаивания опалубкой с подкосами.

    Растворная смесь с химическими добавками в момент укладки должна иметь температуру не ниже 5° С. Замерзший, а затем отогретый горячей водой раствор использовать запрещается. При возведении кладки на растворах с химическими добавками следят за тем, чтобы приготовленный раствор был использован в дело до того, как он под воздействием добавок начнет схватываться.

    Кладка кирпича способом замораживания

    Способ замораживания сводится к следующему. Раствор, имеющий положительную температуру на момент укладки, вскоре замерзает и твердеет в основном весной после того, как кладка оттает (хотя, конечно, некоторое затвердевание происходит и сразу же после укладки за счет разницы температур раствора и воздуха), а также в период зимних и весенних оттепелей или в случае искусственного обогрева кладки.

    Температура раствора во время осуществления кладки не должна быть ниже 5° С при температуре воздуха –10° С, 10° С при температуре воздуха от –10 до –20° С, 15° С при температуре воздуха ниже –20° С. Для того чтобы температура раствора не успела опуститься ниже необходимой, кладку приходится осуществлять в сжатые сроки – раствор должен быть израсходован в течение 20–30 минут. Нельзя использовать замерзший и разбавленный после этого горячей водой раствор – добавление воды приводит к образованию в растворе большого количества пор, заполненных льдом. Раствор в швах приобретает рыхлость при оттаивании и не набирает необходимой прочности.

    Для того чтобы швы в кладке были обжаты как можно лучше, раствор расстилайте на постели короткими грядками – по два ложковых кирпича в верстах и по 5–6 кирпичей в забутовочном ряду. Кирпич нужно укладывать на растворные грядки как можно быстрее, а саму кладку стараться скорее возводить в высоту. Делается это для того, чтобы раствор в нижних рядах уплотнялся под нагрузкой вышележащих рядов до момента его замерзания – это увеличивает прочность и плотность кладки.

    Толщина швов не должна превышать размеров, установленных для летней кладки. Это требование обусловлено следующими причинами: зимняя кладка замерзает в течение 1–2 часов, а обжатие незатвердевшего раствора происходит после полного оттаивания кладки. Поэтому при оттаивании кладка, имеющая большую толщину швов, может дать значительную осадку и даже разрушиться.

    При осуществлении кладки способом замораживания необходимо периодически внимательно проверять ее вертикальность – отклонение стен от вертикали может привести к еще большему их искривлению и разрушению при весеннем оттаивании раствора.

    К моменту наступления перерыва в работе все вертикальные ряды верх-него ряда кладки должны быть заполнены раствором. На время перерыва кладку необходимо накрыть (толем, матами и т. п.), а перед возобновлением работы очистить от наледи, снега и замерзшего раствора.

    В углах и местах соединения поперечных и внутренних стен на уровне перекрытий укладывают стальные связи, которые заводят в примыкающие стены на 1–1,5 м и заканчивают на концах анкерами.

    Ведя колодцевую кладку, лучше удвоить количество армированных швов и повысить проектную марку раствора на 1–2 ступени по сравнению с предусмотренной в летних условиях.

    Если вы ведете кладку стен облегченной конструкции, пустоты в них необходимо заполнять шлакобетонными вкладышами, шлакобетоном с малым содержанием воды или сухими засыпками без смерзшихся комьев. Это поможет избежать осадки засыпки и ухудшения теплотехнических качеств кладки.

    Осуществляя кладку фундамента в зимних условиях, нужно предохранять основание от замерзания не только во время самих работ, но и по окончании их. В противоположном случае просадка основания при подтаивании может привести к появлению трещин в кладке и ее разрушению.

    Если в процессе кладки устанавливаются оконные коробки, необходимо оставлять промежуток не менее 15 мм (осадочный зазор) между верхом коробки и низом перемычки с учетом осадки кладки.

    Возводя перегородки, следует учитывать величину осадки кладки, а вместе с ней и перекрытий в весеннее время. Просветы, оставляемые под потолком, должны в два раза превышать величину осадки стен, ожидаемую в пределах данного этажа. Перегородки из гипсовых плит рекомендуется устанавливать только в помещениях, где температура не опускается ниже 5° С. При этом раствор готовят на подогретой воде.

    И наконец, необходимо сказать, что при оттаивании кладка имеет наименьшую прочность и может разрушиться от перегрузки. Именно поэтому способ замораживания применяется только при возведении конструкций, высота которых не превышает 15 м.

    Бутобетонная кладка в зимних условиях

    Бутобетонная кладка по своим свойствам занимает промежуточное место между конструкциями из бетона и бутовой кладкой.

    Прочность ее зависит главным образом от прочности входящего в ее состав бетона. Если бутобетонную кладку возводить методом замораживания, то в период оттаивания прочность ее будет практически равна нулю. Поэтому замораживание бутобетона допускается лишь после того, как прочность бетона в нем достигнет 50% от проектной, но не менее 7,5 МПа.

    Бутобетонную кладку зимой выполняйте способами, которые обеспечивают накопление бетоном прочности в заданных пределах до его замерзания. Для этого применяется способ термоса, который используется при выполнении больших объемов бетонных работ. В зимних условиях применяются также электро– и паропрогрев бутобетона.

    Кладка способом термоса. Способ термоса основан на сохранении в кладке теплоты уложенных подогретых материалов и теплоты, выделяемой бетоном в процессе твердения цемента. При применении этого способа бутовый камень перед укладкой в дело обязательно очистите ото льда и снега, а бетонную смесь, приготовленную на подогретых заполнителях (щебне, песке) и воде, немедленно укройте после укладки в дело, чтобы сохранить в ней теплоту. Температура бетонной смеси при кладке должна соответствовать принятой по расчету или указанной в проекте производства работ с тем, чтобы за время выдерживания бутобетона в утепленной опалубке была достигнута заданная прочность бетона.

    Чтобы ускорить твердение бетона, предварительно разогревайте смесь перед укладкой ее в опалубку. Можно также ввести химические добавки, которые снижают температуру замерзания бетонной смеси и позволяют использовать бутовый камень без подогрева.

    Кладка с применением электропрогрева. Используя этот способ, бутовый камень очистите от снега и наледи. Температура бетонной смеси должна быть такой, чтобы уложенная в конструкцию бутобетонная смесь к моменту включения электро– и паропрогрева имела температуру не ниже 10° С.

    Для электропрогрева в бетон заложите стержневые электроды и подключите их к сетевому напряжению. Расположение групп электродов поперек фундамента в теплотехническом отношении более эффективно, но в этом случае невозможна их оборачиваемость. Кроме того, электроды будут мешать укладке бутового камня. Поэтому лучше всего вести прогрев с помощью нашивных электродов, закрепляемых на внутренней стороне опалубки, применяя групповое их включение.

    Независимо от способа выдерживания кладки при положительной температуре (до приобретения ею заданной прочности) состояние основания, на которое вы будете укладывать бетонную смесь, а также способ ее укладки должны исключать возможность замерзания бетонной смеси в стыке с основанием. Слой старой кладки в месте стыка с новой должен быть отогрет до укладки бетонной смеси (температура не ниже 2° С) и предохранен от замерзания до приобретения вновь уложенным бетоном требуемой прочности.

    Качество бетонной смеси при устройстве бутобетонных фундаментов в зимних условиях систематически контролируйте: проверяйте подвижность смеси, правильность дозировки вяжущего вещества и заполнителей, температуру бетона при укладке в дело.

    В возведенной кладке контролируйте температурный режим твердения бетона. Для этого в кладке оставьте гнезда с пробками, чтобы можно было измерить термометром температуру в середине кладки и у ее поверхности. Кроме того, контролируйте прочность бетона по контрольным образцам.

    Данные о методах и сроках выдерживания бутобетонной кладки и образцов бетона для контроля его прочности, о температуре кладки и тепловом режиме ее выдерживания заносите в специальный журнал, который является основным документом при приемке выполненных работ.

    Мероприятия, проводимые в период оттаивания зимней кладки

    Для зимней кладки в период оттаивания и затвердевания характерны значительное снижение ее прочности и устойчивости, деформация, неравномерность оттаивания и осадки.

    Чтобы своевременно принять необходимые меры и обеспечить хорошее качество сооружения, нужно тщательно следить за состоянием конструкций в период оттепелей.

    Мероприятия, связанные с оттаиванием кладки, сводятся к следующему. До наступления потепления укрепите стойками висячие стены и перемычки пролетом более 2,5 м, подклинивая стойки. Временные стойки, поддерживающие стены или перекрытия в период их оттаивания, должны иметь, помимо клиньев, поперечные подкладки из древесины мягких пород (осины, сосны и т. п.), которые могли бы при осадке стен сминаться поперек волокон. Перед наступлением оттепелей горизонтальные борозды, незаделанные гнезда и прочее заложите кирпичом.

    С наступлением теплой погоды с перекрытий необходимо убрать ненужные материалы и строительный мусор, раскрепить в поперечном направлении свободно стоящие столбы, простенки и стены, высота которых превышает их толщину более чем в 6 раз. В период оттаивания кладки, выложенной способом замораживания, а также при искусственном ее прогреве нужно регулярно обращать внимание на наиболее напряженные конструкции (столбы, простенки, опоры под сильно нагруженными прогонами, сопряжения стен и места опирания опалубки перемычек) и проверять целостность кладки на этих участках.

    Для контроля за оттаиванием и твердением раствора в швах кладки из того же раствора, на котором возводились каменные конструкции, изготовьте контрольные образцы-кубы и храните их в тех же условиях, в каких находится кладка. По состоянию образцов судят о прочности кладки. За состоянием кладки наблюдайте в течение всего периода оттаивания и по-следующего твердения раствора в кладке в течение 7–10 суток после наступления круглосуточных положительных температур. Стены, расположенные с южной стороны, при оттаивании нагреваются солнечными лучами, поэтому при необходимости увлажните их или завесьте (например, пергамином), чтобы улучшить условия твердения раствора и предохранить кладку от неравномерных осадок. Прочность твердеющего раствора проверяйте специальными приборами.




    На aksay-kirpich.ru широкий спектр строительных материалов

    Главная | Контакты | Прислать материал | Добавить в избранное | Сообщить об ошибке